윤쓰부부_Yoonss BUBU

(3) 심지



- 앞판(2장), 앞 안단(2장), 뒤판 등 부분(2장), 색채와 뒤꼍 단, 열판 단 부위, 포켓 뚜껑, 입술감을 재단한다.

- 심지를 부착해야 할 부위의 패턴 조각들을 배치한다. 패턴 대신 재단해 놓은 겉감을 이용하여 심지를 재단하면 시접 분량을 따로 표시하지 않아도 되기 때문에 수월하게 재단할 수 있다.

- 정 바이어스 방향으로 재단해야 할 부위는 몸판 뒤쪽의 등 부분, 소매와 옆 패널의 단 부분, 입술감, 안 할라 등이다.





3) 바느질 순서



 재킷은 심지를 붙일 곳이 많으므로 바느질을 시작하기 전에 심지를 붙여야 할 곳에 먼저 붙인 후 바느질한다. 

 바느질의 순서는 다음과 같다.



1. 우선 앞판과 뒤판의 프린세스라인을 박는다.

2. 뒤 중심선을 박은 후 앞판과 뒤판의 어깨선과 옆선을 박으면 몸판이 완성된다.

3. 완성된 겉감 몸판에 포켓을 만든다.

4. 안감의 앞판과 뒤판에 한단을 댄다.

5. 안감의 앞판과 뒤판의 프린세스라인을 박는다.

6. 안감의 앞판과 뒤판의 어깨선과 옆선을 박아 안 감 몸판을 완성한다.

7. 겉감의 몸판에는 안 컬러를 달고 안감 몸판에는 겉 컬러를 단다.

8. 컬러가 달린 겉감과 안감의 겉면을 서로 마주 보게 대고 컬러의 외곽선과 라펠을 박아 겉감과 안감을 연결한다.

9. 소매(겉감, 안감)를 만든다.

10. 겉감에는 겉감 소매를 달고 안감에는 안감 소매를 달아 단정히 하면 모든 옷감의 조각들이 연결되어 재킷의 형태로 완성된다.





4) 바느질



1) 접착심지 붙이기



 심지를 의복의 형태를 유지하여 아름다운 실루엣을 만드는 데 도움을 주며, 모양이 변형하는 것을 방지하는 역할을 한다. 심지의 올 방향은 특별한 경우를 제외하고는 겉감의 올 방향과 동일하게 재단하여 겉감의 안쪽 면에 부착한다. 접착제가 붙어있는 심지의 안쪽 면을 직물의 안쪽 면에 놓고 물을 뿌린 후 눌러 다린다. 이때 다리미는 밀지 말고 들어서 옮기면서 다린다.



- 앞판 몸판 전체의 심지를 부착한다.

- 앞판과 뒤판의 밑단 부위에 6cm 폭의 정 바이어스 방향의 심지를 부착한다.

- 겉감 뒤판 몸판의 등 부위는 정 바이어스 방향의 심지를 부착한다.

- 밑단 부위에도 시접 부분을 포함해서 완성선이 2cm 정도 덮이게 정 바이어스 방향의 심지를 부착한다.

- 앞판과 뒤판의 인단(fActin) 전체에 심지를 부착한다.

- 겉 컬러에는 식서 방향으로 재단한 접착심지를 부착하며, 안 컬러에는 정 바이어스 방향으로 재단한 심지를 부착한다.

- 겉소매와 안 소매의 밑단 부위에 시접 부분을 포함해서 완성선이 2cm 정도 덮이게 정 바이어스 방향의 심지를 부착한다.



(2) 접착테이프 붙이기



- 바느질할 때나 사용 시 늘어날 염려가 있는 부위에 접착테이프를 부착한다.

- 곡선에는 바이어스테이프를 붙이고, 직선에는 식서 테이프를 부착한다.

- 목둘레선, 어깨선, 진동둘레선, 컬러의 꺾이면서, 라펠의 꺾이면서, 앞 중심 쪽 완성선 등에 접착테이프를 부착한다.



(3) 몸판 만들기



- 뒤판의 어깨 다트를 박는다. 다트의 끝부분은 되돌아 박기를 하지 말고 실을 길게 잘라 풀리지 않게 매듭지어 짓는다.

- 뒤 어깨 다트는 뒤 중심선 쪽으로 꺾어서 다린다.

- 프린세스라인을 박는다. 중심 패널과 옆 패널의 넣지를 맞추면서 핀 시침한 후 완성선을 정확히 박아야 치수 차이가 발생하지 않는다.

- 프린세스라인의 솔기를 갈라서 다린다.

- 당겨지는 부위가 있으면 가윗밥을 넣어 편안히 놓이도록 한다.

- 뒤 중심선을 박는다.

- 솔기는 갈라서 다린다.

- 앞판과 뒤판의 겉면을 마주하고  옆선을 핀으로 시침한다.

- 옆선을 박는다.

- 시작 부분과 끝부분은 되돌아 박기 하여 실이 풀리지 않게 한다.

- 옆선 솔기도 갈라서 다린다.

- 한 단계의 바느질이 끝날 때마다 솔기를 다림질하는 것이 수월하고 옷의 완성도도 높일 수 있다.

- 어깨선을 박는다.

- 뒤판의 어깨 다트는 뒤 중심선 쪽으로 꺾어 논 상태로 앞 어깨선과 맞추어 박는다.

- 어깨솔기를 갈라서 다린다.

- 겉감 몸판이 완성된다.



(4) 뚜껑(flap)이 달린 입술주머니 만들기



- 입술주머니의 위치를 몸판에 표시한다. 주머니는 허리선에서 4cm 내려온 위치에 만든다.

- 옆선에서 1cm 떨어진 지점에서부터 13cm 길이로 표시한다.

- 좌·우 주머니는 크기와 위치가 동일하게 표시한다.

- 몸판 안쪽 주머니 위치 면에 심지를 부착한다. 자를 때 형태를 유지해 주는 역할을 한다.

- 입술감은 13cm X 6cm 크기로 한다.

- 겉감과 심지는 시접 1cm를 주어 정 바이어스 방향으로 재단한다.

- 겉감의 안쪽 면에 정 바이어스 방향의 심지를 부착한다.

- 뚜껑(flap) 겉감은 13cm X 5cm 크기로 하여 시접 1cm를 주어 재단한다.

- 안감은 정 바이어스 방향으로 재단한다.

- 겉감의 안쪽 면에는 겉감과 올 방향이 같은 심지를 부착한다.

- 주머니가 겉감은 15cm X 14cm 크기로, 안감은 15cm X 12cm 크기로 만들어 1cm의 시접을 주어 재단한다.

- 주머니에 손을 넣었을 때 손등 부분은 안감으로, 손바닥 부분은 겉감으로 만든다.

- 안감을 짧게 재단한다.

- 입술감 중심선의 위쪽과 아래쪽에 각각 0.5cm 간격으로 주머니 크기 길이(13cm)의 선을 2줄을 평행하게 긋는다(입술 선).

- 몸판의 겉면에 입술감의 겉면을 마주하고  입술 선을 박는다.

- 시작 부분과 끝부분을 되돌아 박기 하여 실이 풀리지 않도록 한다.

- 입술감에 그어진 선을 박을 때 2줄의 간격(1cm)과 길이(13cm)가 일치해야만 완성된 입술의 형태가 직각을 이루며 일정한 간격으로 만들어지게 된다.

5. 테일러드 재킷



 재킷은 남자의 신사복 형태에서 받아들여진 것으로 수제 색채와 라펠이 있는 스타일이며 일반적으로 두 장 소매로 구성된다. 재킷 만들기 실습으로 테일러랑 방식을 학습할 수 있다.



- 진동에서 시작되는 프린세스라인을 넣어 인체의 실루엣이 드러나도록 한 스타일이다.

- 전체길이는 엉덩이둘레 선까지 내려온다.

- 수제 색채와 라펠, 두 장 소매로 구성된 전형적인 테일러드 재킷 스타일이다.

- 뚜껑이 달린 입술주머니가 달려 있다.



*필요 원형 : 토르 소원형, 소매 원형

1) 재킷 패턴 제도



[STEP 1] 몸판 제도



- 토르소 원형을 준비한다.

- 뒤 목둘레선은 목뒤 점과 목 옆 점에서 0.5cm 내려온 점을 연결해서 긋는다(뒤판).

- 뒤 중심선은 허리둘레선에서 1.5cm 안쪽으로 들어간 점과, 엉덩이둘레 선에서 1cm 들어간 점을 연결하여 긋는다(뒤판).

- 옆선은 겨드랑이부터 단까지 일정하게 0.5cm씩 늘여준다(앞판.

- 재킷의 길이는 토르소 원형의 길이로 한다.

- 주머니의 위치를 표시한다.



[STEP 2] 프린세스라인 제도





- 뒤판의 프린세스라인 시작점은 겨드랑이 점부터 9cm인 위치의 진동둘레선 위의 점이다. 이 점에서 허리선까지 뒤 중심선 쪽 프린세스라인을 먼저 긋는다.

- 토르소 원형의 다트 분량에서 1.5cm 뺀 분량을 다트 분량(A~B)으로 사용한다.

- 진동둘레선 프린세스라인 시작점에서 점(B)까지 긋는다.

- 허리선 아래쪽 프린세스라인을 긋기 위해 A~B의 중점부터 단까지 수직선을 긋는다.

- 수직선과 단의 교체 점에서 좌우로 0.5cm 떨어진 점(C)과 (D)를 찾아 A~C, B~D를 연결한다.

- 앞판의 프린세스라인은 겨드랑이 점에서 8cm인 점이다. 그을 때 진동둘레선에서 허리선까지 앞 중심선 쪽 프린세스라인을 먼저 긋는다.

- 다트 분량(E~F)은 토르소의 다트 분량과 동일하게 한다. (C~D)의 중점부터 단까지 수직선을 내려 만나는 점을 (G)라고. 점(G)부터 점(E)과 점(F)을 각각 연결하여 프린세스라인을 완성한다.



[STEP 3] 라펠과 컬러 제도



- 앞 여민 분 2.5cm를 앞 중심선에 그린다.

- 목 옆 점에서 0.5cm 내려 점(H)을 표시한다.

- 점(H)에서 어깨선을 2.5cm 연장한 점(I)과 허리선에서 5cm 올린 라펠의 꺾인 점(J)을 연결한다. 라펠의 꺾이면서 (I~J)가 된다.

- 몸판 쪽에 라펠과 컬러의 시작 부분의 형태(점선)를 그린다. 라펠의 꺾이면서 (I~J)를 기준선으로 하여 이 선을 반대편으로 옮겨 그린다(실선).

- 점(H)에서 라펠의 꺾임 선과 평행한 선을 목덜미 둘레 길이만큼 그은 후 몸판 쪽으로 2.5~3cm 회전시켜 점(K)을 표시한다.

- 선분(H~K)의 수직 방향으로 7.5cm 긋고 다시 수직 방향으로 4~5cm 그은 후 컬러의 외곽선을 완성한다.



[STEP 4] 안단에 선긋기



- 어깨선에서는 4cm 폭, 뒤 중심선에서는 7cm 폭이 되도록 뒤 목둘레선 아래쪽에 안단 선을 긋는다.

- 앞판의 어깨선에서는 4cm 폭으로 시작하여 허리둘레선으로 내려오면서 8cm 폭이 되도록 안단 선을 긋는다.

[STEP 5] 재킷용 소매 제도



- 소매 기본원형을 준비한다.

- 몸판의 옆선에서 늘린 분량만큼 소매 폭을 양쪽에서 각각 0.5cm씩 늘린다.

- 앞과 뒤에 소매 폭을 각각 이등분하여 수직선 M~N, O~P를 긋는다.

- 소매 앞쪽은 점(M)으로부터 위팔둘레 선에서 좌·우로 각각 3cm 떨어진 점을 표시한다.

- 팔꿈치 선에서는 좌·우로 2cm, 4cm 떨어진 점을 표시한다.

- 소맷부리 선에서는 좌·우로 각각 3.5cm, 2.5cm 떨어진 점을 표시한 후 이점들을 연결한다.

- 소매 뒤쪽은 먼저 소맷부리 폭(N~Q)을 정해서 선분 O~Q를 긋고 팔꿈치 선에서 뒤쪽으로 0.8cm 휘어지게 완성선을 긋는다.

2) 패턴 배치 및 재단



 재킷 패턴은 겉감, 안감, 접착심지의 재단에 사용된다.

겉감과 안감의 재단을 위해서 완성된 재킷의 패턴 조각들을 옷감의 안쪽 면에 배치한 후 옷감에 완성선을 표시한다. 초크를 이용하거나, 초크 페이퍼를 놓고 룰렛으로 밀어주나, 실 표 뜨기로 옷감에 완성선을 표시한다.



(1) 겉감



- 앞판 2장, 뒤판 2장, 열판 4장(앞, 뒤), 앞 안단(2장), 뒤꼍 단(1장), 소매 4장(위 소매, 아래 소매), 컬러, 포켓을 재단한다.

- 150cm 폭의 겉감을 두 겹이 되도록 폭을 반으로 접은 후 곡선에 겉말라와 안단(뒤)을 배치한다.

- 다른 패턴 조각들도 큰 것부터 배치한다.

- 옷감의 손실이 적어지도록 배치한다.

- 시접 분량은 안단, 컬러, 포켓, 진동둘레, 목둘레, 소매산 둘레 등은 1cm로 하여 재단한다.

- 재킷 단의 시접 분량은 4cm로 하며, 어깨선, 프린세스라인, 옆선 등의 시접 분량은 1.5cm로 하여 재단한다.

- 함께 바느질하여야 할 부위의 시접 분량은 동일하게 한다.

(2) 안감



- 인간을 제외한 형태의 앞판(2장), 뒤판(2장)과 열판(4장), 소매(4장), 포켓을 재단한다.

- 안감은 폭이 좁아 반으로 접으면 폭이 55cm가 된다.

- 중심선에서 좌우가 연결되어 재단하여야 할 패턴이 없으므로 곡선에 배치할 패턴은 없다.

- 인간을 제외한 앞판, 뒤판, 소매 그리고 열판은 옷감의 손실이 적도록 배치한다.

- 안감의 길이가 겉감보다 짧아야 하므로 단의 시접 분량은 1cm로 한다. 다른 부분의 시접 분량은 겉감과 동일하게 한다.

앞판의 옆 조가, 뒤판의 패턴, 소매 패턴을 배치한다.

- 안감의 시접은 네크라인 1cm, 단은 3cm, 그 외 대부분의 시접은 1.5cm로 하여 재단한다.



3) 바느질 순서



 원피스는 앞판과 뒤판의 세부적인 바느질을 먼저 한 후 서로 맞추어 어깨선과 옆선을 박고, 소매를 달고 만들어놓은 안감을 네크라인에서 봉합하여 완성한다.



구체적인 바느질의 순서는 다음과 같다.



1. 앞판의 프린세스라인을 박는다.

2. 뒤판의 프린세스라인을 박고 뒤 중심선에 지퍼를 단다.

3. 앞판과 뒤판을 어깨와 옆선을 박아 연결한다.

4. 소매를 만들어 몸판에 붙인다.

5. 안감을 만들어 겉감과 봉합한다.



4) 바느질



(1) 프린세스라인 박기(겉감)



- 중심 쪽 프린세스라인과 옆쪽 프린세스라인의 위치를 정확히 맞추어 핀으로 시침한다.

- 프린세스라인을 따라서 박는다.

- 앞판과 뒤판의 프린세스라인은 동일한 방법으로 제작한다.

- 시접을 휘갑 처리한 후 갈아서 다린다.



(2) 콘 실지 퍼 달기



- 뒤 중심선의 지퍼가 달릴 부분에 심지를 부착한다.

- 지퍼를 부착할 부분은 남겨 놓고 뒤 중심선을 박은 후 시접을 가름솔 처리한다.

- 바느질하기 쉽게 지퍼 테이프를 다려서 펴준다.

- 지퍼를 엎어서 뒤판 시접 위에 올려놓는다.

- 지퍼 상단(top stop)이 목둘레선보다 0.3cm 아래에 오도록 핀 시침한다.

- 재봉틀의 노루발을 외발 노루발로 교체한다.

- 바느질선이 지퍼의 이에 가깝게 오도록 바느질한다. 바느질선이 뒤 중심선이 되도록 한다.

- 지퍼를 연 상태에서 반대편 지퍼 테이프도 같은 방법으로 뒤 중심선 시접에 맞추어 박는다.

- 지퍼를 올려서 다림질하면 지퍼의 코일은 보이지 않고 완성된 형태의 봉제선으로 보인다.



(3) 앞, 뒤판 연결하기



- 앞판과 뒤판의 겉면이 서로 마주 보게 놓고 어깨선을 맞추어 핀으로 시침한다. 어깨선을 박은 후 가름솔로 다린다.

- 앞판과 뒤판의 겉면을 서로 마주 보게 놓고 옆선의 위치를 맞추어 핀으로 시침한다.

- 옆선을 박은 후 가름솔로 다린다.



(4) 소매 닳기



- 소매 둘레의 시접 쪽으로 0.2cm 나간 곳을 성긴 땀수로 두 줄 박는다. 바느질을 시작할 때와 마칠 때 바느질 싫을 길게 남겨놓는다.

- 소매의 안쪽이 밖으로 보이게 반으로 접어서 소매 아랫선을 맞춘 후 핀으로 시침한다. 소매 아랫선을 박은 후 시접은 가름솔로 다린다.

- 소매산 둘레에 길게 남겨둔 실을 잡아당겨 소매산에 입체감을 준다.

- 소매산 가운데 부분에 오그림. 분량이  모이도록 실을 잡아당기면서 조절한다.

- 소매산의 정점과 몸판 진동둘레의 어깨선을 맞추고, 소매 아랫선과 몸판의 옆선을 맞춘 후 촘촘하게 판 시침한다.

- 소매 쪽에서 소매 달림 선을 박는다.

- 소매 닳기를  마친 후 소매산 시접과 몸판의 진동둘레 시접을 함께 휘갑한다.

- 시접은 소매 쪽으로 꺾는다.



(5) 안단 박기



- 네크라인 안단 안쪽에 접착심지를 부착한다.

- 앞 안단과 안감의 겉면이 서로 마주 보게 하여 핀으로 시침한다.

- 안단과 안감을 핀으로 시침한 선을 따라 박은 후 시접을 안감 쪽으로 꺾어 다린다.

- 앞판과 뒤판을 동일한 방법으로 바느질한다.



(6) 안감 박기



- 앞판과 뒤판의 프린세스라인을 핀으로 시침한 후 박는다.

- 완성선에서 시접 쪽으로 0.2cm 내어 박아 안 감의 품이 겉감보다 커지게 한다.

- 앞판과 뒤판의 겉면이 서로 마주 보게 놓고 앞판의 어깨선과 뒤판의 어깨선을 핀으로 시침한다.

- 어깨선을 박은 후 시접을 가름솔로 다린다.

- 앞판과 뒤판의 옆선을 서로 맞추어 핀으로 시침한다.

- 옆선을 박는다.

- 시접을 가름솔로 다린다.

- 소매산 둘레에서 시접 쪽으로 0.2cm 나간 곳을 한 줄로 실을 길게 남겨 놓는다.

- 실을 당겨서 소매산을 오그려 입체감이 나도록 한다.

- 소매 아랫선을 맞추어 핀으로 시침한다.

- 소매 아랫선을 박는다.

- 소매를 단다. 소매 시접과 진동둘레 시접을 함께 휘갑한 후 시접을 소매 쪽으로 꺾는다.

- 안감의 단은 겉감보다 1~1.5cm 정도 짧다.

- 단을 접어 박기 위하여 완성한다 완성한다.



(6) 겉감과 안감 연결하기



- 안감의 속을 뒤집은 상태로 겉감 위에 입혀 겉감의 겉과 안감의 겉이 서로 마주 보게 한다.

- 겉감과 안감의 목둘레선을 맞추어 핀 시침한 후 박는다.

- 목둘레선의 시접을 0.5~0.8cm만 남기고 짧게 정리한다.

- 앞 네크라인 중심에 가위 밥을 넣는다. 곡선 부분에도 촘촘하게 가위 밥을 넣어준다.

- 시접은 안감 쪽으로 꺾어 다린다.

- 안감은 뒤집어서 겉감 안으로 넣는다.

- 안감이 목둘레선 밖으로 밀려 나오지 않게 목둘레선을 다림질한다.

- 겉감의 진동둘레 시접과 안감의 진동둘레 시접을 어깨선 부분과 옆선 부분에서 시침질로 고정한다.



(7) 단 처리 및 마무리



- 겉감의 밑단 부분을 휘갑 처리한 다음 완성선에 맞추어 단을 다린다.

- 새발 뜨기로 단 처리한다.

- 겉감 소맷단은 새발 뜨기로 단 처리를 한다.

- 안감의 소맷단은 시접을 안으로 접어서 겉감 단보다 1cm 짧은 위치에서 공급이라고 겉감과 고정한다.

- 뒤 중심선의 안감은 지퍼의 코일이 보이도록 안감의 시접을 안으로 접어 핀 시침한 후 공 그리 가하여 마무리한다.

- 안감이 코일에 너무 가깝게 오도록 바느질하면 지퍼를 여닫기 불편하므로 주의한다.

- 밑단의 양쪽 옆선 부분에 신고리 기둥을 만들어 겉감과 안감이 고정되도록 한다. 신고리 기둥의 길이는 1.5~2cm가 적당하다.

- 이렇게 해서 원피스 제작 방법을 알아보았다. 다음 장으로 넘어가 보겠다.

- 앞판 중심선에 시침한 지퍼를 박는다.

- 지퍼를 닫은 후 오른쪽 앞판과 왼쪽 앞판의 지퍼 달림 선이 0.3cm 겹치게 오른쪽 앞판을 놓는다. 핀으로 고정해 지퍼 달 위치를 정한다.

- 오른쪽 앞판 중심선 시접과 지퍼를 핀으로 시침한 후 고정하여 박는다.

- 지퍼를 올린 후 장식 반응할 선을 긋는다.

- 그어 놓은 선대로 장식 박고 끝부분은 고정 박 음 한다. 이때 플라이 프런트가 함께 박히지 않도록 주의한다.

- 지퍼가 완성된다.



(4) 바지 바깥 솔기와 바지 안슬기(밑아래선) 박기



- 앞판의 겉과 뒤판의 겉이 서로 마주 보게 하여 핀으로 시침한 후 옆선을 박는다.

- 바지 안슬기도 핀으로 시침한 후 박는다.

- 왼쪽과 오른쪽 바지통을 각각 만든다.

- 바지 바깥 솔기와 바지 안슬기 시접을 휘갑 처리하여 가름솔로 다림질한다.



(5) 밑위 곡선 박기



- 왼쪽 바지통은 시접이 안으로 들어가고, 겉면이 밖으로 보이게 한다.

- 오른쪽 바지통은 시접이 겉으로 드러나고, 겉면이 속으로 가도록 뒤집어 놓는다.

- 왼쪽 바지통을 오른쪽 바지통 속에 끼워 넣고 밑위 곡선을 시침한 후 박는다.



(6) 안감 박기



- 안감 앞판과 안감 뒤판의 겉과 겉이 마주 보게 하여 바지 바깥 솔기를 시침한 후 박는다.

- 바지 안슬기도 시침하여 박는다.

- 안감의 바지 바깥 솔기와 안슬기는 겉감보다 시접 쪽으로 0.2~0.3㎝ 내어 박아 겉감보다 통이 크게 만든다.

- 왼쪽과 오른쪽 바지통을 각각 만든 뒤 겉면이 바깥으로 된 바지통을 뒤집혀서 시접이 밖으로 보이는 바지통에 끼워 넣고 밑위 곡선을 핀으로 시침한 후 박는다.

- 시접을 휘갑하고, 단은 한번 접어 박는다.



(7) 허리밴드 달기



- 허리밴드 감의 안쪽에 심지를 부착하고 양 끝을 박는다.

- 뒤집기 좋게 상단 모서리의 시접을 대각선으로 잘라낸다.

- 뒤집어 허리밴드의 모양을 정리한 후 시접을 안으로 집어넣고 완성선대로 다림질한다.

- 안감의 완성된 바지통을 겉감의 바지통 속에 끼워 넣는다.

- 겉감과 안감의 옆선, 뒤 중심선을 서로 맞추어 겉감과 안감의 위치가 안정되도록 허리선을 핀으로 시침한다.

- 바지통의 허리선에 허리밴드의 바깥쪽 시접을 맞추어 핀으로 시침한 후 박는다.

- 바지통 허리선의 시접이 밴드 안쪽으로 들어가게 하여 시침한다.

- 시침한 허리선을 박는다.

- 허리선의 시접이 허리밴드 안으로 들어가도록 허리밴드를 바지통 위로 펼쳐 올린다.

- 허리밴드의 안쪽 시접의 위치를 시침한다.

- 겉에서 허리밴드의 바느질선을 펼쳐서 바느질선의 바로 아래쪽을 박으면 허리밴드 안쪽 시접이 고정된다.

- 허리밴드가 완성된다.



(8) 단 처리 및 마무리



- 겉감의 바짓단을 접어 새발 뜨기 하여 단을 정리한다.

- 지퍼를 안 덧남이 앞 중심선에 달린 것이 보이도록 안감의 시접을 안으로 접어 넣은 후 감침질하여 마무리한다.

- 겉감과 안감 바지 옆선에 3cm 정도의 실 고리 기둥을 만들어 겉감과 안감을 연결한다.

- 안감의 위치가 고정되어 안정된다.



(9) 단춧구멍 만들기 및 단추 달기



- 단추와 단춧구멍의 위치를 표시한다. 단춧구멍의 길이는 단추의 지름에 단추 두께를 더한 치수로 한다.

- 단추는 입에서 왼쪽에 달고, 단춧구멍은 오른쪽에 만든다.



4. 원피스



 원피스 제작 실습에서는 허리선이 없이 상하가 이어지는 스타일의 원피스를 제작한다. V 네크라인 제작 방법을 학습한다.



- 깊지 않은 V 네크라인이 있으며, 허리선이 없이 이어진 스타일로 엉덩이선 아래로는 폭이 넓어지는 A-라인 실루엣이다.

- 어깨 중심에서 시작되는 프린세스라인이 몸의 실루엣이 드러나도록 하는 스타일이다.

- 소매는 짧은 반소매며, 뒤 중심선에 큰 실  달아 지퍼의 위치가 드러나지 않는다.



*필요 원형 : 프린세스 원피스 원형, 소매 원형



1) 원피스 패턴 제도



[STEP 1] 앞 패턴 제도



- 프린세스라인 원피스 원형 앞판을 준비한다.

- 꼭 옆 점에서 1cm 들어간 점과 못 앞섬에서 5cm 내려간 점을 연결하여 V-네크라인을 그린다.

- 밑단의 옆선에서 2.5cm 떨어진 점과 엉덩이선을 연결하여 스커트 실루엣이 A라인을 이루도록 한다.

- 밑단 선이 옆선과 수직이 되도록 정리한다.

- 목 옆 점에서 5.5cm 떨어진 점부터 네크라인에 평행으로 안단 선을 그린다.



[STEP 2] 뒤패턴 제도



- 프린세스라인 원피스 원형 뒤판을 준비한다.

- 목 옆 점에서 1cm, 목뒤 점에서 1cm 내린 점을 연결하여 새로운 목둘레선을 그린다.

- 밑단의 옆선에서 2.5cm 떨어진 곳과 엉덩이선을 연결하여 스커트의 실루엣이 A라인을 이루도록 한다.

- 밑단 선과 각 옆선이 직각을 이루도록 단을 정리한다.

- 목 옆 점에서 5.5cm 되는 곳에 뒤 목둘레선과 평행한 안단 선을 그린다.



[STEP 3] 소매 제도



- 기본 소매 원형을 준비한다.

- 소매 아랫선의 길이가 5cm인 짧은 소매로 제도하고, 소맷단 양옆에서 1cm씩 소매 너비를 줄인다.





2) 패턴 배치 및 재단



(1) 겉감



- 앞판 3장, 뒤판 4장, 소매 2장, 안단(앞, 뒤)을 겉감으로 재단한다.

- 150cm 폭의 옷감을 반으로 접어서 재단한다.

- 반으로 접은 곡선에 앞판과 앞판의 중심 조각 패턴과 네크라인의 안단 부분을 배치한다.

- 뒤 중심선 쪽 패턴과 앞판과 뒤판의 옆 조가 패턴도 각각 배치한다.

- 원피스 단의 시접은 4cm로 하고 옆선의 시접은 2cm, 프린세스라인의 시접은 1.5cm로 하여 재단한다.



(2) 안감



- 앞판 3장, 뒤판 4장, 소매 2장을 안감으로 재단한다.

- 110cm 폭의 옷감을 반으로 접어서 재단한다.

- 반으로 접은 곡선에 앞판 중심 조각의 앞 중심선을 맞추어 배치한다.

3. 팬츠



 팬츠 제작 실습에서는 지퍼의 이를 안으로 숨기는 지퍼의 부착 방법 및 엉덩이 부분의 밑위 곡선 박기를 실습할 수 있다. 또한 주머니라는 방법을 실습할 수 있다.



- 허리와 배, 엉덩이선까지 밀착되는 실루엣의 디자인이다.

- 앞쪽의 좌우에 프런트 힙 포켓이 있다.

- 플라이 프런트 지퍼가 있으며, 허리밴드는 직선형이다.

- 허리밴드는 자연스러운 허리선에 위치한다.



*필요 원형 - 슬랙스 원형



1) 팬츠 패턴 제도



- 슬랙스 원형(앞, 뒤)을 준비한다.

- 앞판 원형의 허리 옆선에서 3cm 이동한 점과, 12~14차 내린 점을 곡선으로 연결하여 프런트 힙 포켓의 열람 선을 그린다.

- 안 포켓 주머니는 너비 13~15cm, 깊이 25~28cm로 그린다.

- 지퍼 플라이는 앞 중심에서 너비 3cm, 길이 15~18cm로 그린다.



[STEP 1] 앞, 뒤 패턴 제도



- 슬랙스 원형(앞, 뒤)을 준비한다.

- 앞판 원형의 허리 옆선에서 3cm 이동한 점과, 12~14cm 내린 점을 곡선으로 연결하여 프런트 힙 포켓의 열람 선을 그린다.

- 안 포켓 주머니는 너비 13~15cm, 깊이 25~28cm로 그린다.

- 지퍼 플라이는 앞 중심에서 너비 3cm, 길이 15~18cm로 그린다.



[STEP 2] 허리밴드



- 허리밴드 너비는 3cm로 한다.

- 허리밴드의 길이는 슬랙스 원형의 다트 분량을 뺀 허리둘레 길이에 여민 분 3cm를 더한 길이이다.



2) 패턴 배치 및 재단



- 팬츠 앞판(2장), 뒤판(2장), 지퍼 플라이(1장), 허리밴드(1장), 주머니 감(2장)을 재단한다.

- 폭 150cm의 옷감을 길이 방향으로 접은 후 곡선에 허리밴드와 지퍼 플라이를 배치한다.

- 팬츠의 앞판과 뒤판을 서로 위와 아래를 돌려서 배치하면 옷감을 절약할 수 있다. 그러나 옷감의 프린트나 색상이 방향에 따라 다를 경우에는 앞판과 뒤판의 패턴을 동일한 방향으로 배치해야 한다.

- 포켓 감도 좌우 2장을 재단한다.

- 옆선(바지 바깥 솔기)의 시접은 1.5cm, 허릿단의 시접은 1cm, 뒤 중심선의 시접은 2cm로 재단한다. 바짓단은 4cm이고 앞판 지퍼 플라이 제작을 위해 앞 중심선은 3cm 너비로 시접을 재단한다. 포켓 감은 1cm의 너비로 시접을 재단한다.



(2) 안감



- 팬츠 앞판(2장), 뒤판(2장), 주머니 안감(2장)을 재단한다.

- 안감의 폭은 110cm이므로 폭을 반으로 접으면 55cm가 된다.

- 팬츠 안감은 겉감보다 길이를 짧게 재단한다. 무릎선 길이로 재단한다.

- 포켓의 안쪽 조각도 좌우 2장을 재단한다.

- 지퍼 플라이나 허리밴드의 안감은 재단하지 않는다.

- 시접의 너비는 겉감과 동일하게 옆선(바지 바깥 솔기)은 1.5cm, 허리선은 1cm, 뒤 중심선은 2cm, 앞 중심의 지퍼 플라이는 3cm로 재단한다.

- 단은 3cm로 재단한다.



3) 바느질 순서



 팬츠는 겉감과 안감으로 각각 바지를 만든 후, 안감과 겉감으로 각각 만든 바지를 서로 마주 보게 끼운 상태에서 허리밴드를 단다. 바느질 순서는 다음과 같다.



1. 겉감으로 재단한 앞판의 다트를 박고, 포켓을 만든 후 지퍼 플라이와 지퍼를 앞 중심에 부착한다.

2. 겉감으로 재단한 뒤판의 다트를 박은 후 앞판과 연결하여 왼쪽과 오른쪽 바지통을 만든다.

3. 안감도 바지통을 만든다.

4. 겉감과 안감으로 만든 바지를 끼워서 맞춘 뒤 허리밴드를 달아준다.



4) 바느질



 앞판과 뒤판을 서로 연결하기 전에 먼저 왼쪽과 오른쪽 앞판에 각각 다트와 포켓을 만든 후 앞 중심선에 지퍼를 단다. 앞판과 뒤판의 겉면이 서로 마주 보게 하여 바지 바깥 솔기와 밑아래 선(바지 안슬기)을 박아 좌우의 바지통을 만든다. 한쪽 바지통을 뒤집어 다른 쪽 바지통에 끼워 넣고 밑위 곡선을 박는다. 안감도 겉감과 같은 순서로 박는데 완성선보다 0.2~0.3cm 시접 쪽으로 내어 박아 안 감이 겉감보다 약간 크게 만든다. 완성된 옷을 착용한 후 겉감이 당기거나 군주름이 생기게 되는 원인 중의 하나가 안감이 겉감보다 작기 때문이다.



(1) 다트 박기



- 앞판과 뒤판의 다트를 박아 중심선 쪽으로 꺾어 다린다.

- 다트의 끝부분은 되돌려 박기를 하지 말고, 풀리지 않게 매듭을 지어 놓는다.



(2) 주머니(front hip pocket) 만들기



- 포켓 감의 손등이 닿는 부분은 안감으로 재단하고, 손바닥이 닿는 부분은 겉감으로 재단하여 준비한다.

- 포켓 입구의 시접 부분에 식서 방향의 접착심지를 부착한다.

- 바지 앞판의 겉면과 안감으로 재단한 포켓 주머니 감의 겉면의 마주하고  핀으로 시침한 후 포켓 입구 선을 박는다.

- 포켓 입구 선의 시접을 안감 쪽으로 꺾은 상태에서 시접과 포켓 주머니 감 위를 바느질선에 가깝게 상침 박음 하여 시접을 고정한다.

- 주머니 감을 겉감 밑으로 넣어 놓는다.

- 주머니 감이 보이지 않을 정도로 깊게 박는다.

- 앞판의 안쪽과 접어놓은 주머니 감이 보이게 앞판을 뒤집어 놓은 상태에서 겉감으로 재단한 주머니 감의 위치를 맞추어 놓는다.

- 안감 주머니 감과 겉감 주머니 감을 마주하고  시침한 후 포켓의 가장자리를 박는다.

- 포켓의 위치를 안정시키기 위해 허리선을 시침한다.

- 포켓의 시접 끝을 휘갑 처리하여 시접이 풀리는 것을 막는다.



(3) 지퍼(fly-front-zipper) 달기



- 지퍼 달 부분의 시접 접착심지를 부착한다.

- 지퍼 달 부분을 남겨 놓고, 앞판의 중심선을 핀으로 시침한 후 박아준다.

- 덧난 감(fly)의 안쪽에 심지를 부착한 뒤 반으로 접어서 아래쪽을 박는다.

- 시접의 코너를 정리한다.

- 덧난 감을 뒤집어서 다린다.

- 덧난 감의 열린 부분을 오버록 스티치 처리한다.

- 덧난 감(fly)의 오버록 스티치 처리한 부분에 지퍼를 박아 고정한다.

- 왼쪽 앞판 중심선 시접을 0.3cm 시접 쪽으로 내어 다린다.

- 지퍼를 달아놓은 덧난 감을 왼쪽 앞판 중심선 아래에 놓고 핀으로 시침한다.

3) 바느질 순서



바느질의 순서는 다음과 같다.



1. 앞판과 뒤판의 다트를 박는다.

2. 뒤 중심선을 박는다.

3. 요크, 앞판, 뒤판을 어깨선에 연결하여 박는다.

4. 앞 중심선에 앞 덧남을 댄다.

5. 소매의 아랫선을 박는다.

6. 코스프를 만들어 소매에 연결한다.

7. 색채와 칼라밴드를 만들어 연결한다.

8. 앞판과 뒤판의 옆선을 박는다.

9. 소매를 단다.

10. 밑단을 정리한다.

11. 단춧구멍 만들기와 단추를 단다.





4) 바느질



 셔츠는 앞판, 뒤판의 다트부터 박기 위해 시작한다. 요크는 뒷몸판에 먼저 요크를 연결한 후 앞몸판에 요크 라인을 박는다. 요크는 2겹으로 제작된다. 컬러는 색채와 칼라스탠드를 먼저 연결하여 제작한 후 몸판에 달아준다. 소매도 커프스를 단 후에 몸판에 달아준다.



(1) 다트 박기(앞, 뒤)



- 앞판과 뒤판의 다트를 박은 후 각각의 다트를 중심선 쪽으로 꺾어 다린다.

- 다트의 끝부분은 되돌아 박기를 하지 말고, 실이 풀리지 않게 묶는다. 되돌아 박기를 하면 다트의 끝이 매끈하게 만들어지지 않는다.

- 다트는 중심 방향으로 꺾어서 다린다.



(2) 요크 라인 박기(앞, 뒤)



- 요크 안쪽에 접착심지를 부착한다.

- 뒤판 좌우의 겉면을 서로 마주 보게 핀으로 시침한 후 뒤 중심선을 박는다.

- 뒤 중심선의 솔기는 가름솔로 처리한다.

- 시접의 가장자리는 접어 박아서 깨끗하게 정리한다.

- 두 장의 요크 겉면을 마주 보게 놓고 요크 사이에 뒤판을 끼워 넣고 판으로 시침한다.

- 뒤판과 요크(3겹)를 박는다.

- 뒤판 요크 선을 박은 후 시접을 0.8~1cm로 좁게 정리하여 요크 쪽으로 꺾어 다린다.

- 시접이 3겹이므로 각 시접의 너비를 순서대로 약간씩 차이 나게 정리하는 것이 좋다(예를 들면 0.8cm, 0,9cm, 1cm)

- 앞판의 요크 라인과 요크의 겉쪽을 시침한 후, 박는다.

- 요크의 안쪽은 앞판과 아직 연결하지 않는다.

- 요크 안쪽의 앞 요크 라인 시접을 안으로 접은 후, 앞판의 요크 라인을 박는다. 겉에서 요크 라인의 바로 아래쪽을 박아 안쪽 요크와 고정한다.

- 옆면, 요크, 뒷면을 연결하여 완성한다.



(3) 앞섰든 달기



- 덧남의  안쪽에 접착심지를 부착한다.

- 시접을 안으로 접어 다린다.

- 오른쪽 앞판 중심선의 시접을 앞 중심선에 맞추어 잘라낸다.

- 오른쪽 앞판을 덧남에 끼워 넣고 시침한다.

- 앞 중심선이 덧남의  중앙에 오도록 하여 시침한다.

- 덧남의  가장자리를 박는다.

- 왼쪽 앞판은 완성선을 따라 안으로 접어 다린 후, 시접 끝을 안으로 말아 넣고 박는다.

- 앞단이 완성된다.



(4) 컬러 만들기



- 안 할라 안쪽에 접착심지를 부착한다.

- 안 색채와 겉 컬러의 겉면을 마주하고  시침질한다.

- 컬러의 외곽선을 박는다.

- 시접을 0.8~1cm로 정리하고, 모서리의 시접도 대각선으로 자른다.

- 컬러를 뒤집어 다린다.

- 안쪽과 겉쪽 밴드를 겉면이 서로 마주 보게 놓고 밴드 사이에 컬러를 끼워 박음질한 선을 핀으로 시침한다.

- 시침 선을 따라 색채와 칼라밴드를 함께 박는다.

- 시접이 여러 겹이 겹치면 시접이 뭉치지 않도록 시접을 단계적으로 시접을 0.8~1cm로 정리한 후 밴드를 아래로 뒤집어 다린다.

- 몸판의 목둘레선과 밴드 부분의 목둘레선을 시침한 후 박는다.

- 목둘레선의 시집을 0.8~1cm로 정리한 후 밴드 안쪽으로 들어가게 한다. 밴드 안쪽 면의 시접을 안으로 접어 넣고 목둘레선을 박아서 컬러를 완성한다.



(5) 옆선 박기



- 앞판과 뒤판의 겉면이 서로 마주 보게 시침한 후 옆선을 박는다.

- 솔기는 가름솔로 처리한다.

- 시접의 가장자리는 접어 박는다.



(6) 소매 트임 만들기



- 소매 트임 위치 표시한 선을 따라 자른다.

- 소매 트임 길이의 두 배가 되는 바이어스테이프를 준비한다.

- 길이 방향으로 위와 아래의 시접을 각각 폭이 0.8cm가 되도록 접어서 다림질한다.

- 소매의 트임 절개선을 양쪽에서 잡아당겨 180도로 펼친 후 접어놓은 바이어스테이프로 감싸서 시침한 후 박는다.

- 바이어스테이프가 겉으로 밀려 나오지 않도록 소매 안쪽에서 바이어스 테이프 상단을 대각선으로 박는다.



(7) 소매 닳기




- 소매산 둘레에서 시접 쪽으로 0.2cm 나간 곳을 재봉틀의 바늘 담수를 길게 하여 두 줄로 시침 박음을 한다.

- 바느질선을 따라 실을 잡아당길 수 있도록 실을 길게 남겨 놓는다.

- 소매 아랫선의 시접을 맞추어 시침한 후 소매 아랫선을 박아 기름 솔로 처리한다.

- 시접은 접어 박기 위하여  정리한다.

- 소매산 둘레에 시침 반응한 바느질선의 실을 잡아당겨 소매 둘레 선을 오그린다.

- 소매산 부분에 여유분이 모이게 여유 분량의 분포를 조정한다. 아래로 갈수록 주름 분이 적어지게 한다.

- 소매산 정점과 몸판의 어깨선을 맞추고, 소매 아랫선과 몸판의 옆선을 맞춘 후, 소매산의 오그림 분이 잘 유지되도록 핀으로 촘촘히 시침한다.

- 소매 쪽에서 박는다.

- 소매 시접과 암홀 시접을 겨드랑이에서 좁게 정리한 후 한꺼번에 휘갑 처리하여 시접이 소매 쪽으로 가도록 한다.



(8) 소매 커프스 닳기



- 커프스 옷감 안쪽에 접착심지를 부착한다.

- 겉면이 서로 마주 보게 길이 방향으로 반으로 접은 상태에서 양옆의 완성선을 박는다. 시접을 0.5~0.6cm로 정리한 후 뒤집어 다린다.

- 소매의 겉면과 커프스의 겉면이 마주 보게 핀으로 시침한다.

- 소맷단의 시접이 커프스 안쪽으로 들어가게 하고 커프스 안면의 시접을 안으로 접어 다린 다음 시침한다.

- 시침 선을 따라 박는다.

- 소매 트인 부분에 달아놓은 바이어스테이프 덧남을 주의하여 바느질한다.

- 위쪽 덧나는 주의 하여 바느질한다.

- 위쪽 덧난 안으로 접힌 채로 커프스와 연결하고, 아래로 놓일 부분의 바이어스 덧나는 펴진 상태로 커프스와 연결한다.



(9) 단춧구멍 만들기



- 단추와 단춧구멍의 위치를 표시한다.

- 단춧구멍의 크기는 단추의 지름에 단추 두께를 더한 치수로 한다.

- 노루발을 단춧구멍 만들기 노루발로 교체한다.

- 단춧구멍을 오른쪽 앞자락 덧남의  중심 선(C.F.)상에 만든다.

(6) 허리와 지퍼 정리(안감, 겉감)



- 겉감의 안쪽과 안감의 안쪽을 서로 마주 보게 안감 속에 겉감을 끼워 넣는다.

- 안감과 겉감의 허리선을 맞추어 함께 시침한다.

- 지퍼의 이가 보이도록 안감의 시접을 안으로 접어 핀으로 고정한 후 안감을 지퍼의 테이프 부분에 감침질하여 마무리한다.



*감침질 : 안쪽에서는 사선의 감침질이 나타나고 겉쪽에서는 바늘땀이 거의 보이지 않게 한다.



(7) 뒤트임 만들기(안감, 겉감)



- 뒤 중심선과 트인 부분 코너의 시접을 사선으로 자른다(겉감, 안감)

- 뒤 중심선의 시접을 가름솔로 처리한다.

- 오른쪽 시접의 트임 끝부분을 대각선으로 자른 후, 트임. 위쪽의 뒤 중심선 시접은 가름솔로 처리하고 트임. 부분의 시접은 입어서 왼쪽으로 보낸다.

- 겉감과 안감의 뒤 중심선을 맞춘다.

- 겉감과 안감의 뒤 중심선을 정확히 일치시켜 핀으로 고정한 후 밑 부분의 완성선을 표시한다.

- 밑 부분의 안감 완성선에 시접을 주어 잘라낸다.

- 위로 올라오는 부분과 밑부분의 안감 시접을 접어서 핀으로 고정한다.

- 겉감과 공그르기 위하여 뒤트임을 마무리한다.

- 완성된다.



*공그르기 : 겉감은 한 올만 뜨고 접은 시접 속으로 1~1.5cm 정도 떠 준다. 겉에서는 바늘땀이 보이지 않게 한다.



(8) 허리밴드 만들기



- 곡선형의 밴드이므로 겉과 안을 각각 재단한 후 밴드 감의 안쪽에 심지를 부착한다.

- 허리밴드의 옆선 부분을 박는다. 앞쪽 밴드가 오도록 뒤쪽(좌, 우) 밴드를 앞쪽 밴드의 좌·우에 연결한다.

- 솔기는 기름 솔 처리한다.

- 안 밴드와 겉 밴드를 겉과 겉이 마주 보도록 핀으로 시침한 뒤 외곽선을 박는다.

- 뒤집은 후 코너에 시접이 뭉쳐서 두꺼워지지 않도록 시접의 코너를 대각선으로 자른다.

- 시접을 0.5~0.6cm 정도로 좁게 정리한다.

- 허리밴드를 뒤집은 후 다림질하여 완성한다.



(9) 허리밴드 달기



- 겉감과 안감을 맞추어 허리를 시침한다.

- 몸판의 겉과 밴드 감 바깥쪽의 겉이 서로 마주 보게 놓고 허리선을 핀으로 시침한다.

- 허리선을 박는다.

- 맨 들어감의 안쪽 면은 시접을 안쪽으로 접어서 다려놓는다.

- 허리선 시접이 밴드 안쪽으로 들어가게 하여 상임 시침한 후, 허리선 안쪽은 공 그리기 위하여  고정한다.

- 완성된다.



(10) 단 처리 및 허리밴드 마무리



- 치맛단을 접어 핀으로 고정한 후, 새발 뜨기 스타로 마무리한다. 겉면에 바느질 땀이 보이지 않도록 주의한다.

- 버튼홀스티치로 허리밴드 양 끝에 훅 앤 아이를 단다

- 완성된다.



*새발 뜨기 : 다른 손 바지들과는 반대로 왼쪽에서 시작하여 오른쪽으로 진행한다.

*버튼홀스티치 : 바늘귀 쪽에 있는 실로 바늘을 감은 후 바늘을 뺀다.





2. 셔츠



 셔츠 제작 방법 실습에서는 컬러 만들기, 요크 만들기, 소매 닳기를  학습할 수 있다. 다양한 디자인의 블라우스와 셔츠의 제작에 활용할 수 있는 기본적인 바느질 방법을 배울 수 있는 품목이다.



1) 셔츠 패턴 제도



[STEP 1] 셔츠 뒤판 패턴 제도



- 토르 소원형 뒤판을 준비한다.

- 뒤 허리 중심점을 1cm 안으로 들어가게 하여 뒤 중심선을 다시 그린다.

- 셔츠 길이는 엉덩이둘레선 아래로 7cm 내린 길이다. 셔츠 단부터 옆선까지 곡선으로 연결한다.

- 목뒤 점에서 5cm 내려온 점에서 수평선을 그어 요크 선을 그린다.

- 어깨 다트 포인트가 요크 선에 닿도록 다트 포인트의 위치를 조정한다.



[STEP 2] 셔츠 앞판 패턴 제도



- 토르 소원형 앞판을 준비한다.

- 셔츠의 길이는 엉덩이 둘에선 아래로 7cm를 내린 길이이다. 셔츠 단부터 옆선까지 곡선으로 연결한다.

- 앞 중심을 1.5cm 내어서 다시 그린다. 앞여밈뿐이다..

- 앞단 밴드를 3cm 너비로 앞 중심선과 평행하게 제도한다.

- 셔츠 길이는 엉덩이둘레 선에서 7cm 내려 옆선까지 곡선으로 연결한다.

- 어깨선에서 4cm 아래로 내린 위치에 어깨선에 평행한 요크 선을 그린다.



[STEP 3] 요크제도



- 앞판과 뒤판의 요크 선을 따라 절개한다. 뒤 어깨 다트는 접어서 삭제한다.

- 앞 요크와 뒤 요크의 목 옆 점을 맞추어 앞, 뒤 요크를 연결한다.

- 앞 어깨 점 부분과 뒤 어깨 다트 접은 부위의 선을 정리하여 요크의 외곽선을 정리한다.



[STEP 4] 셔츠칼라 제도



- 앞과 뒷몸판의 목둘레선의 길이를 계측하여 수평 기준선을 그린다.

- 수평 기준선의 오른쪽에 수직 기준선을 그린다.

- 수직 기준선에 스탠드뿐(2.5cm), 공간(3cm), 컬러너비(4.5cm)의 위치를 표시한다.

- 수평 기준선의 왼쪽에서 1.5cm 올린 점에서 수평기 준선까지 곡선으로 그린다.

- 2.5cm의 너비로 스탠드를 제도한다. 앞여밈 분은 둥그렇게 정리한다.

- 3cm 올린 공간 점과 스탠드의 앞 중심점을 곡선으로 제도한다.

- 4.5cm 너비로 컬러를 제도한다. 컬러 외곽선을 그린다.



[STEP 5] 소매 제도



- 기본 소매 원형을 준비한다.

- 소매 폭을 소맷부리에서 양옆에서 각각 2cm씩 줄인 다음 소매 아랫선을 그린다.

- 소매 밑단에 3cm 너비의 주름 분을 2개 표시한다.

- 소매 밑단의 뒤쪽 소매 아랫선에서 소매 뒤쪽의 이등분 점에서 8cm 길이의 커프스 트임 선을 제도한다.

- 너비 3cm, 길이 23cm인 커프스 밴드를 그린다.



2) 패턴 배치 및 재단



- 앞판(2장), 뒤판(2장), 겉말라(1장), 안 할라(2장), 겉 칼라밴드(1장), 안 칼라밴드(2장), 앞 덧난(1장), 소매(2장), 커프스(1장)를 재단한다. 이 외에도 바이어스테이프(18cm 길이, 2.4cm 너비) 2장을 재단한다.
- 150cm 폭의 옷감을 반으로 접어서 재단한다.
- 곡선에 앞단과 겉말라, 칼라밴드와 요크의 겉과 안을 배치한다.
- 안 색채와 안 칼라밴드는 바이어스 방향으로 배치한다.
- 옆선과 뒤 중심선의 시점은 2cm로 재단하고 어깨선이나 진동둘레선의 시접은 1.5cm로
재단한다. 셔츠 밑단도 접어 박기로 하므로 1.5cm의 시점으로 재단한다. 색채와 목둘레선은 1cm의 시점으로 재단한다.
"옷감의 무늬나 결이 방향성이 있는 경우에는 반드시 모든 조각을 동일한 방향으로 배
치한이다.
- 재단 시 옷감이 밀리지 않도록 패턴을 옷감 위에 드레스 핀으로 고정한 후 재단한다.

1. 스커트



 기본형 스커트는 다트의 제작 방법, 허릿단 부착 방법, 뒤트임 만드는 법을 학습할 수 있는 품목이다.



- 허리 다트가 앞, 뒤 2개씩 있고 허리부터 엉덩이까지 타이트한 H 라인 스커트이다.

- 곡선형 허리밴드와 뒤트임이 있는 디자인이다.

- 뒤트임을 중심선에 만든 디자인이다.



*필요 원형 - 스커트 원형



1) 스커트 패턴 제도.



[STEP 1] 스커트 패턴 제도



- 기본형 스커트 앞판과 뒤판 원형을 준비한다.

- 허리둘레선에서 3cm 너비가 일정하게 유지되도록 허리밴드 선을 그린다.

- 이 선을 따라 절개하여 허리밴드와 스커트 패턴을 분리한다.

- 스커트 단 뒤 중심선 트임을 만들기 위하여 뒤 스커트 중심선 아랫부분에 5cm x 15cm의 트인 분을 뒤주임에 덧대어 그린다.



[STEP 2] 허리밴드의 제도



- 스커트 원형에서 분리한 앞판과 뒤판 허리 밴드 분의 다트를 접어서 삭제한다.





2) 패턴 배치 및 재단



 기성복 생산을 위한 공업용 패턴과는 달리 가정용 재봉을 위한 패턴은 좌우의 패턴을 각각 만들지 않는다. 앞 스커트 패턴과 허리밴드 패턴의 배치는 옷감을 두 겹으로 접어놓고 접은 곡선에 패턴의 앞 중심선이 오도록 패턴을 배치한다.





(1) 겉감



-앞판(1장), 뒤판(2장), 허리밴드(6장)를 재단한다.

- 폭이 150cm인 옷감을 사용할 경우 길이 방향으로 옷감의 폭이 반이 되게 접어서 옷감의 폭이 75cm가 되도록 준비한다.

- 스커트 앞, 스커트 뒤, 허리밴드의 패턴을 배치한다.

- 스커트 앞 패턴은 좌우가 대칭이므로 바느질선이 없이 좌우가 연결되도록 준비한 옷감의 곡선에 앞 중심선이 오도록 패턴을 배치한다.

- 옆선의 시접은 1.5cm로 하고 단의 시접은 4cm로 하여 재단한다.

- 재단 시 옷감이 밀리지 않도록 패턴을 2겹으로 접어놓은 옷감 위에 드레스 핀으로 고정한 후 재단한다.





(2) 안감



- 안감과 겉감과 마찬가지로 옷감의 폭을 반으로 접어서 사용한다.

- 안감 스커트 패턴은 앞 중심선을 곡선에 배치하고 뒤 스커트 패턴은 뒤 중심선에 바느질선이 있으므로 시접을 줄 수 있게 배치한다.

- 안감은 겉감보다 단의 시접을 짧게 재단하여 한번 접어 박는다.

- 완성된 스커트 안감은 겉감보다 일반적으로 2cm 내외로 짧아야 착용 후 안감이 스커트 밑으로 내려오지 않는다.

- 허리밴드는 겉면, 안쪽이면 모두 겉감으로 만들어야 하므로 안감으로 재단할 필요가 없다.

- 안감의 시접 분량도 단 부분만 제외하고 겉감과 동일하게 한다.





3) 바느질 순서



- 재단을 마친 옷감은 바느질할 선을 명확하게 파악할 수 있도록 표시한다.

- 다트의 위치가 좌우에 정확하게 나타나도록 초크나 실 표 뜨기로 표시한다.

- 바느질의 순서는 다음과 같다.



1. 앞판과 뒤판의 다트를 박은 후 뒤판에 지퍼를 단다.

2. 앞판과 뒤판의 옆선을 박는다.

3. 안감의 다트를 박고, 뒤 중심선, 옆선을 박는다.

4. 안감의 밑단을 말아 박는다.

5. 겉감 스커트 박은 것을 뒤집어 놓는다.

6. 겉감과 안감의 뒷면을 서로 마주하고  끼운 후 허리선을 시침한다.

7. 뒤트임을 정리하여 단을 완성한다.

8. 허리밴드에 심지를 붙여서 스커트 시접 부분만 남기고 바느질한 후 뒤집어서 다린다.

9. 시침한 스커트 허리선에 준비한 (8) 허리 밴 침대를 달아준다.



4) 바느질 방법



 재단이 끝난 겉감과 안감을 바느질을 할 때는 항상 옷감의 겉면끼리 마주 보게 놓고 박아 주어야 솔기가 의복의 안쪽으로 숨겨진다. 안감도 겉감과 동일한 형태로 만든다. 뒤트임은 겉감과 안감의 허리선을 시침한 후 허리밴드를 붙이고 난 후 정리해도 된다.



(1) 다트 박기(겉감, 앞과 뒤)



- 겉감의 앞판과 뒤판의 다트를 박는다.

- 다트의 끝부분은 모양이 날렵하게 되돌아 박가를  하지 않는다.

- 다트 실이 풀리지 않게 매듭짓는다.

- 다트를 중심선 쪽으로 꺾어서 다린다.



(2) 지퍼 달기(겉감, 뒤)



- 지퍼 달린 위치의 시접 쪽에 지퍼 길이의 심지를 붙인다.

- 지퍼가 달릴 부분과 스커트 아래 트임. 부분을 제외한 뒤 중심선을 먼저 박는다.

- 지퍼의 이가 보이지 않게 지퍼를 달기 위해 중심선에서 시접 쪽으로 0.2~0.3cm 나간 위치에 지퍼를 뒤집어 놓은 상태로 시침한다.

- 노루발은 외발 노루발로 교체한다.

- 지퍼의 이에 가깝게 바느질선을 유지하면서 천천히 지퍼의 테이프 부분을 박는다.

- 시접을 안으로 접어서 다림질한다.

- 중심선에 지퍼를 박지 않고 시접 쪽으로 나가 박았기 그 때문에 솔기 선이  겹치게 된다.

- 지퍼를 닫는다.

- 위로 올라가는 부분의 겉감을 지퍼 위에 올려놓고 핀으로 위치를 고정한다.

- 상침 박음 할 선을 그린다.

- 그려놓은 상침박음선을 따라 상침 박음 한다.

- 완성된다.



(3) 옆선 박기(겉감)



- 앞판과 뒤판의 겉과 겉이 마주 보게 놓고 옆선을 맞추어 핀으로 시침한다.

- 허리선부터 단까지 양쪽 옆선을 박는다.

- 솔기는 가름솔로 꺾어 다린다.

- 밑단을 휘갑 처리한 후 완성선을 따라 안쪽으로  꺾어 다려 놓는다.



(4) 뒤 중심선 박기(겉감)



- 겉감 트인 부분의  시접 안쪽(입어서 왼쪽)에 심지를 접착한다.

- 겉감의 뒤판 좌·우를 서로 겉면이 마주 보도록 맞춘다.

- 뒤 중심선을 지퍼를 달기 전에 바느질한다.

- 트인 부분  위쪽의 시접을 완성선에 맞추어 접어 다린 후 위쪽 가로선을 박는다.

- 트임. 부분의  솔기는 입어서 왼쪽으로 접어놓는다.



(5) 안감 박기



- 다트 박기 : 앞판과 뒤판의 다트를 박아서 중심선 쪽으로 꺾어 다린다.

- 뒤 중심선 박기 : 지퍼와 밑단 뒤트임 부분을 제외한 뒤 중심선을 박는다.

- 옆선 박기 : 앞판과 뒤판의 겉과 겉이 마주 보게 놓고 옆선을 핀으로 시침한다.

- 완성선보다 0.2~0.3cm 시접 쪽으로 내어 박아서 안 감이 겉감보다 약간 더 폼이 크게 박는다.

- 밑단은 접어서 다린 후 시침한다.

- 접은 선 위를 박는다.

4. 바느질 방법



1) 솔기 처리 방법



 바느질은 옷감을 여러 가지 방법으로 포개거나 펼쳐놓은 위를 박아서 옷을 만드는 것이므로 옷의 형태나 위치에 따라 다양한 바느질 방법을 사용한다. 바느질을 한 후의 시접의 처리 방법에 따라 아래와 같이 다양한 바느질 방법이 있다.





(1) 가름솔



 옷감을 바느질하는 가장 기본적인 바느질 방법으로 바느질선이 매끄럽고 부피감이 없는 방법이다. 옷감의 겉면끼리 마주 보게 하여 완성선을 박은 후 안쪽의 시접을 양쪽으로 갈라서 다림질한다. 시접의 올이 풀리지 않도록 하기 위하여 시접의 끝을 휘갑 수로 처리하거나 시접의 끝을 얇게 접어 박거나, 바이어스 테이프로 처리한다.



(2) 통솔



 양쪽 시접이 가운데로 모이는 바느질이다. 옷이 완성된 후 바느질선이 다소 둔탁한 느낌을 주나 시접의 끝부분이 바느질선의 안으로 숨으므로 시접이 풀리지 않아 튼튼한 바느질선이 만들어진다. 통솔을 만드는 순서는 다음과 같다.



1. 옷감의 뒷면끼리 마주 보게 하여 바느질 완성선에서 0.5~0.8cm 바깥쪽으로 이동한 선을 박는다.

2. (겉면) 박은 곳에서 0.3cm 정도 남기고 양쪽 시접을 잘라 낸다.

3. 옷감의 겉면끼리 마주 보게 하여 시접이 감싸지도록 하여 뒷면에서 다시 완성선을 박는다.

4. 통솔로 박은 후 겉면에서 보면 일반적인 바느질선이 보인다.



(3) 쌈솔



 두 번에 걸쳐 박는 방법으로 바느질선이 튼튼하다. 겉면끼리 마주하여 받은 후 뒤집어서 다시 받는 방법이다. 생산 현장에서는 1차 박는 시접을 한쪽은 좁게 하고 다른 한쪽을 넓게 하여 한쪽의 시접을 짧게 정리하는 단계를 생략한다. 시접을 한쪽 방향으로 뉘어서 박은 것으로 추가된 바느질선이 겉으로 드러나는 방법이다. 직선을 박는데 적합한 바느질 방법이다.



1. 옷감의 겉면끼리 마주 보게 하여 완성선을 박은 후 한쪽 시접만 완성선에서 0.3cm만 남기고 잘라낸다.

2. 넓은 쪽 시접으로 좁은 쪽 시접을 감싼 후 시접끼리 눌러 박는다.

3. 뒷면에는 두 줄의 박음선이 생기며, 겉면에는 한 줄의 박음선이 보인다.



2) 손바느질 방법



 대부분의 바느질은 재봉틀로 이루어지나 완성선의 표시, 가봉, 그리고 단정히 등을 위해서 손바느질을 하게 된다.



(1) 시침

- 옷감이 매끄럽거나 완성선이 곡선인 경우 등 직접 재봉틀로 박기 어려울 때 이용한다. 땀의 길이는 2~2.5cm, 땀은 간격은 0.2~0.5cm 정도로 한다.



(2) 상침시침

- 한쪽의 옷감의 시접을 완성선대로 접어 다른 쪽 옷감의 완성선 위에 올려놓고 시침하여 고정하는 방법으로 가봉 시 사용한다.



(3) 감침질

- 안감을 겉감에 고정할 때나 단 처리 할 때 쓰이며 안쪽에서는 사선의 감침질이 나타나고 겉면에서는 바늘땀이 거의 보이지 않게 한다.



(4) 공그르기

- 단 처리 할 때 주로 사용하는 것으로 겉감은 한 올만 뜨고 접은 시접 속으로 1~1.5cm 정도 떠 준다. 겉에 서는 바늘땀이 보이지 않게 한다.



(5) 새발 뜨기

- 단 처리 또는 한단을 고정할 때 사용하는 바느질로 다른 손바느질과는 반대로 왼쪽에서 시작한다. 겉면에서는 바늘땀이 거의 보이지 않게 한다.



(6) 실 표 뜨기

1. 두 겹으로 겹쳐서 재단한 옷감에 완성선을 표시할 때 이용한다. 보통 두 겹의 면사로 완성선을 시침한다. 뒷면의 땀의 길이는 0.2~0.3cm 정도로 짧게 하며, 앞면의 땀의 길이는 곡선인 경우에는 2~3cm 정도로 촘촘하게 시침한다. 완성선이 직선일 경우에는 땀의 길이가 5cm 정도로 성글게 한다.



2. 두 겹 옷감의 사이를 살짝 들어 올리고 바느질선의 바느질 땀마다 쪽가위로 실을 잘라 양쪽 옷감에 실 표 시가 남도록 하여 바느질선을 표시한다.





Chapter 08 옷 만들기 실습




의복 구성에 있어서 가장 기본이 되는 요소 중 하나는 봉제이다. 올바른 봉제를
위해서는 옷의 용도와 옷감의 특성에 적합한 바느질 방법의 선택이 필요하다.
8장에서는 스커트, 셔츠, 팬츠, 원피스 등과 고급 봉제에 속하는 테일러드재킷 만드는 방법을 학습할 수 있도록 구성하였다. 옷을 완성해 가는 과정에서 자연스럽게 의복 구성의 기본이 되는
다양한 종류의 부분봉 기술을 익힐 수 있도록 하였다.
여성복의 기본원형을 이용하여 제작하려는 스타일에 적합한 패턴을 제작하는 방법을 설명하였다. 또한 겉감과 안감의 패턴 배치 및 재단 방법을 그림으로 제시하여 쉽게 재단할 수 있어도
록 하였다.
바느질 순서도를 제시하여 옷을 제작하는 순서와 연결되는 작업을 이해할 수 있도록 하였다. 각 단계의 바느질 방법은 사진으로 제시하였다.
스커트 만들기 실습에서는 다양한 부분들을 실습할 수 있도록 지퍼 달기, 뒤트임 만들기, 곡선형 밴드 만들어 달기 등을 실습할 수 있도록 하였다.
팬츠 만들기 실습에서는 포켓 만들기, 플라이가 달린 지퍼 달기, 직선형 허리밴드 만들어 달 기 등을 실습하도록 하였다.
셔츠 만들기 실습에서는 요크의 바느질 방법, 두 장 셔츠칼라 만들어 달기, 앞여밈의 덧난 달 기, 소매 트임 만드는 방법, 커프스 다는 방법, 소매 다는 법 등을 이해하도록 설명하였다. 원피스 만들기 실습에서는 콘 실지 퍼 다는 방법, 소매 다는 방법, 안단(facing) 처리 방법 등을 이해하도록 설명하였다.
테일러드재킷 만들기 실습 시에는 수제 컬러의 봉제 방법과 뚜껑(flap)이 달린 입술주머니 만드는 방법, 안감과 안단 처리 방법, 두 장 소매 다는 방법 등 고급 봉제 방법을 이해하도록 각
단계별로 사진을 제시하고 설명하였다. 다음 장에서 구성이 뭐가 있는지 보겠다. 

3) 패턴의 배치


옷감을 재단하기 위해서는 경사의 올 방향과 패턴에 표시된 올 방향을 맞추어 패턴을 배치해야 한다. 완성된 옷의 형태가 비틀어지게 되는 경우가 있는데 이는 재단 시 올 방향을 정확히 맞춰 패턴을 배치하지 않았기 때문이다. 패턴에 표시된 올 방향 표시는 재단 시 옷 감의 경사 올 방향과 패턴 위의 올방향올 방향표신가 평행한 상태가 되도록 패턴을 배치하는 데
사용한다.
가정용 패턴과 실습용 패턴은 좌우가 대칭인 경우 중앙의 중심선을 곡선으로 하여 하부 가 대칭이 되도록 재단하므로 옷감을 반으로 접어서 패턴을 배치하여 재단한 후 펼치는 방법을 사용한다. 그러나 산업용 패턴은 시간을 절약하기 위하여 재단에 편리하도록 좌우 대칭으로 재단해야 하는 패턴은 좌우 패턴을 각각 미리 준비하여 재단한다. 패턴을 배치할 때 주의해야 할 점은 다음과 같다.

■ 옷감의 방향이 있으면 모든 조각을 동일한 방향으로 배치한다.
■ 큰 조각을 먼저 배치하고 작은 조각을 나중에 배치한다.
■ 무늬를 맞추어야 하는 경우 바느질이 완성된 후의 무늬가 맞추어지도록 패턴을 배치하여 재단한다.




4) 옷감의 재단 방향에 따른 실루엣의 변화



옷감의 재단 방향은 일반적으로 옷을 완성하여 착용하였을 때 경사 방향이 수직 방향으로 오도록 해야 옷의 흐름이 자연스럽다. 바이어스 방향으로 재단하였을 경우 완성된 옷의 드레이프성이 우수해지며, 신축성도 좋으므로 인체의 자연스러운 곡선을 나타내는 실루엣의 의류는 바이어스 재단을 한다. 위 사 방향의 재단은 옷이 부피감이 있는 실루엣이 되므로 특별한 경우가 아닌 한 피하는 것이 바람직하다.




5) 시접의 분량



패턴의 가장자리에 바느질에 필요한 시접 분량을 포함하여 패턴의 제도를 완성하는 것이 재단을 수월하게 할 수 있는 방법이다. 그러나 패턴에 시접을 미리 포함해 완성하지 않은 경우에는 마름질을 하는 단계에서 패턴을 옷감 위에 펼쳐 배치한 후, 각 패턴의 위치를 핀으로 고정한 다음 바느질선을 초크로 먼저 표시하고, 그려놓은 바느질선의 가장 자
리에 시접 분량을 두어 다시 재단할 선을 표시해야 한다.
시접의 분량은 일정하게 1.5cm로 표준화시켜 사용하기도 하나 부위의 특성을 반영하여 차이를 두어 설정한다.
예를 들어 가장 좁은 시접이 필요한 부분은 컬러의 가장자리와 같이 뾰족하거나 모양을 나타내야 하는 부위이다. 또한 컬러의 목둘레와 같이 곡선을 매끄럽게 표현해야 하는 부위 도 1cm의 좁은 시접을 사용한다. 일반적으로 대부분의 바느질선은 1.5cm의 시접을 사용한다. 그러나 스커트, 바지 재킷의 단은 약 3cm의 시점을 사용하며, 코트의 단은 5cm의 시접 분량을 사용하기도 한다. 남성용 바지의 경우 허리 치수의 수선에 필요한 경우를 고려하여 허리 부분에 많은 분량을 시접을 사용하는 전통을 가지고 있다.
옷감의 시접 분량 설정에서 또 하나 중요한 점은 함께 바느질할 부위들은 동일한 양의 시점을 두어야 하는 것이다. 예를 들어 허릿단이 있는 스커트를 재단할 경우 스커트의 앞과 뒤 허리 부분의 시점을 1cm로 하였으면, 스커트의 허리선과 합하여 봉제할 허리밴드의 해당 부위 시접도 1cm로 동일하게 설정해야 바느질을 편하게 할 수 있다.
단과 같이 접어서 처리해야 하는 부위의 시점이나 곡선과 직선이 만나는 부위의 시점은 접었을 때 시점이 모자라거나 남지 않도록 접어 올렸을 때의 모양과 대칭이 되도록 시접을 자른다. 예를 들어 스커트의 단에 남기는 시점은 단을 경계로 하여 대칭의 모양이 되도록 해야 한다.





2. 재봉틀 다루기



옷을 만들기 위해서는 옷감의 조각들을 바느질하는 과정을 거치게 된다. 바느질 실습을 위해서는 재봉틀의 구조 및 올바른 사용 방법을 알아야 한다.
가정용 재봉틀과는 달리 공업용 재봉틀에는 강력한 모터가 달려 있어 바느질 속도가 빠르다. 학생들이 주로 사용하는 실습용 공업용 재봉틀은 너무 빠르지 않게 속도를 조절하여 사용하기도 한다. 가정용 재봉틀로는 다양한 장식 박음이 가능하나, 공업용 재봉틀은 일정 한 방향으로 직진시켜서 직선과 곡선을 박게 되므로 직선 봉 재봉틀로 분류된다.
가정용 재봉틀의 바늘은 바늘 자루의 형태가 납작하나 공업용 재봉틀의 바늘은 둥글다. 재봉틀에 바늘을 끼울 때 가정용은 바늘 자루가 납작하여 바늘을 이리저리 돌리면서 올바른 위치를 쉽게 찾아 끼울 수 있으나, 공업용 재봉틀은 바늘 자루가 둥글게 되어 있어 바늘 끝에 있는 긴 홈이 왼쪽을 향하게 하여 바늘을 끼워야 한다.




(6) 실의 장력 조정

튼튼하고 고른 바느질선은 윗실과 밑실의 장력이 서로 조화를 이루어서 만들어진다. 윗실과 밑실 장력의 균형을 맞추기 위해서는 윗실 장력을 조정하는 방법을 주로 사용하는 것이 바람직하다. 윗실 조정으로 장력을 맞추는 것이 불가능하다고 판단되는 경우에만 밑실의 장력을 조정하도록 한다.



*윗실 장력



오른쪽으로 돌리면 압력이 강해져서
윗실의 장력이 향상하며, 왼쪽으로 돌리면 압력이 약해지므로 윗실의 장력이 감소한다.



*밑실 장력



북집에 있는 나사를 오른쪽으로 돌리면
압력이 증가하여 밑실이 잘 풀리지 않으며
왼쪽으로 돌리면 압력이 감소하여
밑실이 잘 풀려나온다.



3) 소재에 따른 실과 바늘의 선택
옷을 만들 때 소재에 적합한 실과 바늘을 사용해야 봉제 도중 실이 끊어지지 않으며, 퍼커링이 생기지 않고 매끄러운 바느질선이 만들어진다.
재봉틀용 바늘은 손바늘과는 반대로 번수가 작을수록 가늘어지며, 번수가 커질수록 바
늘인 굵어지므로 얇은 소재에는 작은 번수의 바늘을, 두꺼운 소재에는 큰 번의 바늘을
사용한다.
재봉사는 무게가 일정하고 길이에 따라 번수가 늘어나므로 실의 굵기는 번수에 반비례한다. 따라서 얇은 소재일수록 높은 번수의 재봉사를 사용하게 된다.